Скачать чертежи гитар Fender Jazz Bass

Ibanez Icefly чертёж

Jackson RR чертёж

The Jackson Randy Rhoads was the electric guitar that was originally commissioned by guitarist Randy Rhoads, and is now produced by Jackson Guitars.

Originally, this guitar was to be called The Original SIN. His second Flying V, which was black with a silver pickguard and string-thru body bridge, was going to be called the Concorde. Randy re-designed these newer ‘Concordes’ or production models with a longer «horn» because he felt too many people were relating his white Pinstripe V to a Flying V; he wanted to produce a guitar that bore more resemblance to a shark’s fin. His V’s both had maple bodies with maple thru body necks. Also, the smaller amount of wood on the treble side of the strings could be done to give more treble to those strings. This guitar features Grover locking tuners and a pair of Seymour Duncan humbucking pickups, a TB-4 (bridge) and a SH-2 (neck). The SIN had a standard blocked vintage-style tremolo. The vibrato is of very high quality; and the pickups are designed to capture the treble more efficiently than a normal guitar.

It features a pair of humbucking pickups (not always the case, as seen on the Kevin Bond Signature model and new RR24 model), and often a Floyd Rose tremolo. The fingerboard has flattened frets, to ease the user’s playing if playing fast. The guitar usually has 22 frets, but in certain series, it is featured as a 24 fret model for an extra pitch range. The headstock is typical Jackson and some series have a reversed headstock for a slight upcharge.

This model was Jackson Guitars’ first model. It was, and still is, a very popular model that put the Jackson name on the map. When Rhoads commissioned his guitar from Charvel, company president Grover Jackson had his name put on the headstock of the custom model instead of Charvel. Grover originally produced two prototype Concordes for Randy and made the pieces for a third, but didn’t assemble them, waiting for Randy to give feedback about the tone and play of the prototypes before completing the third guitar. Tragically, Randy was killed in a plane crash before he could give Grover any feedback about the guitars.

fender jaguar чертёж


Fender Jaguar – модель электрогитары, разработанная в 1962 году на основе Fender Jazzmaster и выпускаемая в наше время. Изменения коснулись звукоснимателей и длины мензуры, на накладке появились металлические части. В середине 1970-х гг. производство Jazzmaster было приостановлено, но было возобновлено в конце 1990-х гг.

На гитарах Fender Jaguar играли такие исполнители,как Брайн Молко,Курт Кобейн,группа «The Jaguars»,Джошуа Вон Гримм, Джо Пасс .

Этапы развития Jaguar

— 1962: корпус ольха, окраска sunburs, гриф палисандр, два страт сингла, крышка трёхслойный целлюлоид, серийник на пятке грифа.

— 1964: датчики в противофазе

— 1965: пластиковая крышка

— 1967/68: механику Kluson-Deluxe заменили на F, черный логитип Фендер. Меняется окраска.

— 1975: производство этих гитар закончено

— 1986/87: японское переиздание

— 1994/95:в Японии выпускают ограниченный тираж Olympic White с электроникой dorato

— 1999: переиздание в США. Цвета 3-Color Sunburst, Candy Apple Red, Olympic White, Black, Sherwood Green, Dakota Red.

— 2001: Новые цвета Inca Silver, Ice Blue Metallic. Фэндер(Япония) представляет модели с humbucker’ом и бриджем tune-o-matic, «Japanese Special». — 2002: Новый цвет: Ocean Turquoise. Фендер(Япония) создает custom цвета.

— 2003: Фендер(Япония) переиздает модель 1966(JG66B) цвета 3-tone Sunburst и Candy Apple Red.

Сделать бас-гитару — Окончание

Кто не следил — вот начало, вот продолжение.

На финишной прямой тяжело. Хочется быстрее, но остается самая нудная работа. Так и в случае с бас-гитарой: экранирование, электрика, окончательная настройка. Но делать надо, и размусоливать на все лето не хотелось.

Сначала экранирование. Обладатели электрогитар с пассивными звукоснимателями уделяют этому пункту огромное внимание, ведь никто не хочет вместо гитары собрать радиоприемник. К сожалению, в этой области много мифов, домыслов и прочей эзотерики. А на самом деле все просто.

Мы защищаемся от электромагнитных помех. Чтобы защититься от электрических помех нужен экран из электропроводящего материала, который будет улавливать заряд и сливать его в землю. Чтобы защититься от магнитных помех нужен экран из магнитопроводящего материала, причем без щелей. Так что, по-хорошему, их должно быть два — для магнитной составляющей и для электрической.

Однако гитара не работает в условиях сильных магнитных полей, значит и городить стальной экран без единой дырочки смысла нет. А для защиты от электрических наводок достаточно оклеить полости фольгой. Можно, конечно, и алюминиевой, но я на алишке закупил моток медного скотча. При этом не важно, какие там в нем будут отверстия и щели — лишь бы экран был надежно соединен с землей.

Говорят еще есть какой-то чудный графитовый спрей, для ленивых. Он, видимо, и от магнитных должен помогать (хотя толщина очень маленькая). Но у меня такого не было.

Проклеиваем полость потенциометров и ее крышку.

Проклеиваем полость датчиков.

Прокладываем отдельные провода к каждой полости и припаеваем к экрану. Паяется фольга не просто хорошо — великолепно!

Дальше собираем всю схему. Все провода заземления соединяем в одной точке. На каждом потенциометре корпус соединяем с землей.

Я использовал следующую схему соединения — классическую для Jazz bass.

Тут самое время сделать небольшой экскурс в историю. Бас-гитара — уникальный инструмент, один из немногих, который появился ДО акустической версии. А до ее изобретения основным басовым инструментом был контрабас.
Первая гитара, выпущенная фирмой Fender, называлась Precision bass — «точный бас» — потому что имела лады, в отличие от контрабаса. Эта гитара имела два датчика (а фактически — один, разделенный на две половинки), и установлен он был ближе к грифу. Звук был гулкий, «круглый» и полновесный.
Чуть позже появилась еще одна модель — Jazz bass. Она отличалась более узким и тонким грифом, следовательно, позволяла более быстрое исполнение. Но главное отличие — в датчиках. Был установлен второй датчик, ближе к бриджу, что позволило получить более выраженную атаку и характерный тембр — яркий, с рыком и обертонами.
Так и повелось с тех пор — все четырехструнные бас-гитары классифицируются на P-bass и J-bass, а все бас-гитаристы делятся на два лагеря, поклонников того или иного звучания. То, что купил я, называлось «J bass kit», но по сути является гибридом — PJ-bass. Бриджевый датчик стоит как на J, а нековый — как на P. Таким образом, если полностью выключить бриджевый — получится классический пухлый звук P-bass. А если включить оба — то что-то среднее.

Читайте также  Инстаграм Лобода Светлана

Мне, честно говоря, глубоко по фигу что там с датчиками — я на этом басу в первую очередь заниматься планирую, можно его вообще не втыкать. Но «порядок быть должон». И вот тут возникли нестыковочки.
Во-первых, модный бридж, который я купил, он для P-bass, а на нем расстояние между струнами чуть побольше. Получается, что бриджевый датчки «узковат» — струны не находятся точно между магнитами.
Во-вторых, подвел меня китайский ЧПУ — пазы под звучки лишь относительно позволяют точно расположить датчики под струнами. Пришлось немножко подточить все дремелем.

Что касается окончательной регулировки, порядок такой:
— ставим струны, выставляем высоту верхнего порожка (см предыдущую запись), настраиваем гитару;
— регулируем анкерный болт так, чтобы был небольшой прогиб грифа (зажимаем струну на первом и 15м ладу, на уровне седьмого лада между струной и ладом должен быть зазор 0,5-0,8мм;

— настраиваем гитару и меняем высоту седел на бридже так, чтобы зазор между струной и 12м ладом составлял примерно 2мм для соль, 2,5 для ми — кому как удобнее. Естественно, надо проверять, чтобы нигде не дребезжало;

— настраиваем гитару и выставляем мензуру — двигаем седла на бридже так, чтобы зажатая на 12м ладу струна и обертон над 12м ладом имели одинаковую высоту. Удобнее для этого пользоваться тюнером. Так же можно проверить качество строя: открытая струна, зажатая на 12м ладу и обертон на 12м ладом должны иметь одинаковую ноту. В моем случае разница (по тюнеру) в пределах 7 центов. Считаю, это вполне приемлемо, все-таки не скрипку собирал.

— наконец, устанавливаем высоту датчиков так, чтобы струны ни при каких обстоятельствах их не задевали. ВСЕ.

При включении инструмент заиграл, звук громкий, тембр хороший, фона не слышно. Как немножко пообвыкну — запишу.

Это было довольно непростое и длинное дело, хотя и кажется, что все просто. К сожалению, трудно найти подходящий методический материал — много информации, опирающейся на мнение бабушек у подъезда и пионеров. Тем не менее, работа очень интересная, и заниматься на таком инструменте теперь — одно удовольствие!

Сделать бас и не облажаться: чертежи, rhinoceros, форма, голова, шаблоны

Вероятно, вы представляете себе проектирование электрогитары так:

Но на самом деле процесс выглядит скорее так:

Дело в том, что ручное черчение с недавних пор утратило всякий смысл.

В девяностых годах я бы еще понял пристрастие к ватманам и кульманам. Но не сейчас. Сейчас у нас есть замечательные CAD-программы. Помимо очевидного упрощения самой черчёбы, кады позволяют быстро прикинуть общий вид готового инструмента (текстурки там наложить и т.д.), облегчают эскизирование. Но самое главное — чертежи из программы можно с минимальной обработкой использовать в станке с ЧПУ. А это полезнейшая штука.

С ЧПУ пойдет совсем другая жизнь. Даже если делать гитару руками, шаблоны-то под фрезер все равно понадобятся, верно? Как и чертежи, шаблоны давно нет резона изготавливать вручную — это долго, утомительно и неточно.

Я считаю, что освоение чертежной программы — очень важный навык для мастера. Это помогает в возне с гитарами, причем не только по части изготовления шаблонов и приспособлений, но и в более простых вещах. Скажем, нужно вам рассчитать минимальный угол грифа и толщину его головы, чтобы колки поместились, а струны перегибались на порожке. Да, все это достаточно быстро рисуется руками, но потом придется вспоминать тригонометрию и учитывать десяток мелких значений (типа толщины струны). А на компьютере можно быстро накидать нужные линии и попросить программу посчитать углы и расстояние между заданными точками. И все.

Другой хороший пример: есть флойдроуз с радиусом седел 14″, есть накладка с радиусом 10″. Проставки какой толщины надо подложить под седла, чтобы уравнять итоговый радиус с накладочным? Я даже думать не хочу, как это вычисляется на бумажке. А в программе — две минуты. Вон, два белых отрезочка — это искомые величины:


(0,54 под 2 и 5, и 0,8 под 3 и 4)

Как видно, эти программы — еще и отличные геометрические калькуляторы. Так что рекомендую.

Я пошел на сайт автодеска, провозгласил себя студентом бауманки и получил полную версию AutoCAD на халяву.

Вообще-то с компьютерами и чертежами у меня всегда было очень хорошо. И даже в пресловутой бауманке на олимпиаде по автокаду я занял то ли второе, то ли третье место (на судьбу это никак не повлияло: отчертил весь курс инжграфа, ползая по столу с карандашиком, блин). Но после многолетнего отсутствия за пультом управления все эти кнопочки как-то не давались в руки — я забыл абсолютно все. Открыл пару туториалов на ютубе, начал вникать. За этим занятием меня и перехватил прекрасный heartcoremitra , профессиональный трехмерщик. Он велел мне срочно извлечь вот это все изо рта и пользоваться программой «Rhinoceros».

Аргументы его были не особо убедительными, но я, ничего не понимая ни в автокаде, ни в риноцеросе, решил попробовать. И неожиданно быстро подружился с риноцеросом. Это удобная, понятная и шустрая программа. Правда, я использовал где-то 1% ее возможностей, но этот процент в рино реализован лучше, чем в автокаде.

Еще одним плюсом Rhinoceros стало то, что в тот момент разработчики как раз адаптировали его под макинтош, и бесплатно раздавали недоделанную версию всем желающим. Так что я даже никого не обманул и ничего не украл. Серьезных глюков в бета-версии тоже не оказалось.

Я начал с того, что обвел корпус «Роба Аллена» по фотке и отмасштабировал контур по мензуре.

Голубая линия — это «база» инструмента, на ней отмечены вещи, имеющие отношение к мензуре: нулевой лад (правая точка), двенадцатый лад, конец мензуры (вертикальная линия слева) и т.д. Это самый фундамент, инструменты всегда чертятся вокруг него.

(кстати, о мензуре. 35 дюймов, на которые мы договаривались с Владимиром — это ровно 889 мм. Но с этим числом жутко неудобно работать, потому что оно не делится на степени двойки. Я убрал один миллиметр и получил 888. Таким образом расстояние от нулевого лада до 12-го стало равно 444 мм, а до 24-го — 666. Можно быстро считать что-то на заготовке, не мучаясь с огрызками миллиметров. Раскаяния за содеянное не испытываю)

Владимир вспоминает, что нужен thumb rest, и предлагает свою идею того, как он может выглядеть — тамбрестом является удлиненный край накладки:

У нашего баса будет 24 лада, а у Аллена — 21. Поэтому глубины алленовского нижнего рога не хватит:

Предлагаю три варианта решения проблемы — резкий перпендикулярный уход рога вниз:

Длинный глубокий рог (такой часто встречается на «фодерах»):

И уменьшенный рог стандартного типа:

(углубление «под ногу» при этом ни в коем случае не сдвигается назад, иначе в сидячем положении бас будет клевать носом)

Читайте также  Они выступят на НАШЕСТВИИ 2017: первая десятка артистов

Владимир выбирает третий вариант.

Другая важная деталь — то, что бридж на «аллене» подобен акустическому, и имеет очень малую длину. Если же мы попробуем поставить на «аллена» наш бридж (DDP Fretless Bridge), то его зад свесится за пределы корпуса. То же самое произошло бы и со стандартным фендеровским бриджем.

Поэтому пришлось удлинять корпус и отодвигать его зад. Примерно так:

На самом деле, это уже совсем финишный контур. Мы с Владимиром к нему долго шли. Двигали туда-сюда датчики (которых, кстати, стало два), шевелили кривыми, экспериментировали с хвостом накладки. Типа:

Голова прикручена временная, от какой-то фодеры, просто чтобы было легче представить общий вид. Итоговое положение датчиков и форма корпуса:

С головой вообще было много разного ада, и итоговую ее форму мы утвердили только через несколько месяцев :)

А тут видно не дожившее до финала расположение рукояток (с ними мы тоже тянули до последнего):

Итоговый, наконец-то, вариант:

Его важная особенность — симметричное расположение двух пар колков. На пятиструнных басах такое встречается нечасто. Мы с Владимиром использовали все возможные средства, чтобы облик баса напоминал об акустической гитаре.

Правда, на следующий день после утверждения мне принесли гитару «Стагг».

Ну, раз не колышет, то и черт с ним.

А вот формы полостей корпуса (синие линии):

Я увеличил толщину стенок на торцах, потому что торцы — самое уязвимое место. А в передний еще и крепеж под ремень вкручивать. Черная линия — крышка электроники.

Еще мы долго возились с формой площадки под гриф. Я даже приглашал Владимира в мастерскую и клеил ластики на гриф его «Гекко», чтобы понять, будет ли мешать стенка корпуса при игре в верхних позициях. Оказалось — если и будет, то незначительно. Итоговый вариант места под гриф с крепежом:

Не буду спорить, такое количество винтов там на хрен не сдалось, но если оставлять несколько штук в начале и в конце — некрасиво смотрится. Сдвиг одного из них вниз выглядит странно, но уж очень мне хотелось распределить давление от винтов максимально равномерно.

Когда-то весной 2014-го, только-только переехав на Самокатную, я фантастически удачно сходил попить кофе. Оказалось, что помимо кофейного аппарата на втором этаже нашего здания обретается ЧПУ-фрезер и позитивно настроенный мужик-оператор. То есть мне даже никуда не пришлось ехать.

Алгоритм взаимодействия прост. Чертишь нужные контуры, скидываешь соседу чертеж, отдаешь ему лист фанеры или пластика, на следующий день забираешь:

На этом листе, например, поместилось несколько шаблончиков под датчики и батарейные холдеры, а заодно шаблон под гриф «Колоссуса», разделенный на две части — собираются они по принципу паззла, держатся крепко.

Постепенно я таким способом нарубил себе кучу общегитарных шаблонов и заодно все необходимое для создания баса. Можно было начинать изготовление.

(а маковый «риноцерос» разработчики доделали в середине 2015-го, и вскоре после релиза я его купил. Это одна из самых осмысленных моих покупок за последние годы).

Fender Jazzmaster Guitar Templates

PDF Format

1:1 Scale | Printable | Free

Fender | Jazzmaster Front & Back

Contains full scale templates of the front and back with neck attached.

Fender | Jazzmaster Headstock

This file contains all Fender headstocks, including the Jazzmaster.

Fender | Jazzmaster + Jaguar Bodies

Separated and comparison body templates for the Jaguar and the Jazzmaster.

Fender | Jazzmaster + Jaguar Bodies 2

A body template of the Jaguar + Jazzmaster.

Fender | Jazzmaster ’62

A ’62 Jazzmaster body template.

Fender | Jazzmaster Routing & Pickgaurd

Separated templates of the Jazzmaster body + routing cavities and pickguard.

Fender | Jazzmaster Body

Body template for the standard Jazzmaster.

Fender | Jazzmaster Parts List

6 pages containing scanned pages from an official Jazzmaster parts reference guide.

Fender | Jazzmaster Wiring + Assembly

Contains a Jazzmaster circuit wiring diagram as well as a complete parts assembly breakdown.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: